艺术女神的故乡――佛罗伦萨（图）

    意大利作为文艺复兴运动的发源地有着太多为世人所熟知的文化名人，文学“三杰”与艺术“三杰”――但丁、彼特拉格、薄伽丘、达・芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔，个个都曾在人类灿烂的文明画卷上留下了浓墨重彩的一笔，其艺术成就不仅为世人留下了众多伟大的文学、绘画、雕塑作品，其艺术主张也对后世艺术家的创作提供了具有典范意义的影响。在我所造访的意大利的城市中，佛罗伦萨无疑更是这些艺术家的集萃之地，尽管后来由于达・芬奇跑到米兰为米兰大公服务所以形成了米兰画派,而米开朗琪罗和拉斐尔则跑到罗马为教皇服务,因此形成了罗马画派,但佛罗伦萨终究是这些文化巨匠的诞生和崭露头角之地，一座城市孕育了那么多的艺术巨匠，一定不仅仅是历史的原因。
　　
　　佛罗伦萨的城市规模不大，居民只有三十八万人，如同所有有河流流经的城市就天然地具有灵性一样，佛罗伦萨也因为阿尔诺河的存在而变得格外有生机。阿尔诺河将城市一分为二，在河上矗立着一座座老桥，桥边则遍布着金银首饰店铺等前店后铺的手工作坊。深藏在小巷里的普通民居的门铃也颇具艺术感，很难找到一模一样的门把手。
　　

　　佛罗伦萨大部分的房子很难得地都保持了文艺复兴时期的原样，连城市中大街小巷的路面基本上都是建城时保留下来的那种石板与鹅卵石的路面，所以徒步穿行是游览这座城市的最有意趣的方式。在门边的石墙上还保留着当年人们拴马用的铁环。它不像布满废墟、遗址的罗马那么庞杂，却处处以精美的雕塑、建筑、油画等吸引着你的视线，在曲折、幽深的小巷寻觅，在某个看似寻常的巷口，没准你一抬头就发现自己居然站在了某个名人故居的门前,比如但丁。1302年，但丁因维护佛罗伦萨独立失败，被教皇控制的法庭判定：如果再踏进这个城市，他将被绞死。所以直到去世，但丁也没能再看一眼自己的出生之地，直到700年后佛罗伦萨市议会才撤回了对他的判决，允许其回到佛罗伦萨的家乡。
　　
　　佛罗伦萨是如此地美轮美奂，让你在一举手一投足一抬首一低眉之时便与艺术的美碰撞，这座城市中最著名最堂皇的一组建筑就是――花之圣母大教堂（主教堂）、洗礼堂和钟塔，它们被紧紧包围在多莫（duomo）广场中心，当我从纵深的小巷中走出，面对豁然间矗立于眼前的这群建筑物时，我真的觉得这是一种令人窒息的美，更让我觉得这仿佛是一个童话王国，是和现实世界无关的存在。一直走进广场，抬起头来，我才看清了主教堂的立面，而这些立面的奇伟之处不仅在于它们的精雕细琢，更在于以白色、粉色、绿色为主色；红色、黄色、赭色等为辅助色的各种大理石的镶嵌拼接，产生了一种绮丽的效果，让它更显得如梦如幻，难怪这座教堂始建于1295年，却直到1496年才最终完工。
　

　　虽然整座城市被数不清的雕像、绘画装点着，但到佛罗伦萨就一定不要错过乌菲奇博物馆，不仅因为它是意大利最大的美术馆，藏有文艺复兴时期最著名的绘画作品，如波提切利的《维纳斯的诞生》和《春》、达・芬奇的《天使报喜》等等，还有年代久远的雕像等，更在于透过这些作品你能真切地感受到中世纪时佛罗伦萨那个了不起的家族――梅迪契家族是如何在拥有强大经济和政治势力的同时，也拥有着强大的文化素养和艺术追求，其最直接的体现就是在这个家族兴盛的一百多年里，他们花费巨大的精力财力去培养和扶植新人，使得我们后世之人能通过这些渗透着艺术家命脉和呼吸的作品，与之作跨越世纪的精神交流。

（稿源：新民晚报）